gulgulq - 26-08-2011, 08:28 Temat postu: Uszczelnienie drzwi balkonowych/tarasowych pytanie jak w temacie, troszke nie mam pomysłu jak to uszczelnić 
po lewej stronie - wylewka tzw. chuda (czarny) pokryta papą (czerwony) po prawej fundament pokryty papą i nad tym drzwi tarasowe szczelina ma ok. 10 cm na wylewkę pójdzie styropian 10 cm plus wylewka właściwa po prawej będzie kiedyś taras jak prawidłowo wykonać uszczelnienie drzwi balkonowych by na przyszłość nie było problemów w oda i przemarzaniem ?? Marcino - 26-08-2011, 08:48 Ja bym dał pod drzwi pasek styroduru i piane montazową. Moj kolega tak ostanio tez zrobił, wylewkarze dołozyli do tego styropian po wylewkami i jest git. michu300 - 26-08-2011, 09:57 Jak taras bedzie prawidłowo wykonany (tzn. z odpowiednim spadkiem) to wody nie ma prawa być, czyli styropian i piana i bedzie OK. Trik - 26-08-2011, 17:58 Polecam zrobić obniżenie samego tarasu o jakieś 15 cm w stosunku do progu drzwi. Zakładam ze taras będzie posadowiony bezpośrednio "na gruncie" w postaci jakiejś płyty betonowej wyłozonej płytkami. Proponuję nie doklejać tarasu do sciany fundamentowej tylko dolać ją do warstwy styroduru ułożonej na ścianę fundamentową budynku. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być ciągła, tzn. pozioma pod drzwiami powinna łaczyć się z tą pionowa na ścianie fundamentowej. Następnie izolacja termiczna, której zadaniem jest nie tylko docieplać ale też i chronić izolację przeciwwilgociową, połączyć tak samo jak tę przeciwwilgociową, na zakład. Najlepiej ze sturoduru. Jeśli sama ściana ma wystarczającą grubość, możesz wykorzystać np kawałki bloków Ytonga zamiast poziomej warstwy styroduru przed drzwiami od strony zewnętrznej i na nim wykonać stopień np z płytek parapetowych. Ja zamiast płytek mam na tarasie kostkę chodnikową, w tym samym kolorze co na chodniku przed domem. Wystarczy wtedy płytę tarasu obniżyć o grubość kostki 6 cm plus podsypka piaskowa 3-4cm Uwex - 27-08-2011, 09:22 Zgadzam się z Trik-kiem co do obniżenia tarasu- sam tak zrobiłem (10 cm) i jest OK (pamiętaj o śniegu- szczególnie przy roztopach). A same drzwi- częstym błędem jest nieodpowiednie podparcie spodu futryny (np. 2- 3 cegły i potem pianka ), z czasem to się zaczyna ruszać (nie ma bata, żeby ktoś po tym nie deptał) i efekty są różne ( obniżenie całych drzwi, skrzywienie futryny- kłopoty z domykaniem i.t.d. ). Izolacja p.wilgociowa do czasu wykonania tarasu też musi być zrobiona. Do podparcia futryny służą specjalne listwy. Tutaj masz trochę info. Bagiusz - 27-08-2011, 13:51 Sprawdziłbym przyleganie samej papy do wylewki w miejscu pod ościeżnicą. Czy wszędzie została dobrze rozłożona i przyklejona. Jeśli nie; poprawić lub usunąć całkiem na długości ościeżnicy. Trik - 27-08-2011, 15:44 Osobiście zamiast papy preferuję izolacje PW tzw płynne, ew są specjalne masy pod papę które powodują wulkanizację bitumu, co zapewnia dobrą przyczepność do podłoża. Izolacja powinna być wykonana w sposób ciągły bez przerw technologicznych. Co do tego profilu, to całkiem dobra sprawa jest. Normalnie stolarka PVC powinna być dostarczana na podobnych profilach tylko że niższych. Monterzy stolarki nazywają to profilem transportowym, żeby nie uszkadzać ramy w czasie transportu, ale prawidłowo powinno się ten profil zostawić na ramie. Taki profil w przypadku okna pozwala dociagnąć podokienniki pod ramę okienną co dodatkowo utrudnia wodzie dostęp do wnętrza. taki np podokiennik zewnętrzny blaszany wystarczy wsunąć pod okno. Wygięcie blachy, które bardzo często mocowane jest do ramy okna, przykręca się do tego profilu co pozwala ukryć krawędź blachy i nie ma potrzeby bawiś się w sylikony. BTW. Bardzo podoba mi się technika montowania stolarki otworowej w technologi budynku pasywnego na izolację, z wykorzystaniem płaskowników ocynkowanych odpowiednio wyprofilowanych oraz foli paroszelnych i paroprzepuszczalnych klejonych do ramy i glefów. Fajna sprawa choć trochę kosztowna. 5 lat temu, jeden z moich klientów dał sie namówić na tą technologię i dodatkowo zamiast pianki montażowej zastosowane zostały taśmy butylowe uszczelniające i rozprężne. Fajna czysta robota i całkiem skuteczna. Człowiek miał stolarkę drewnianą za gruba kasiorę jak na te czasy i jest bardzo zadowolony. Sprzedawca pwenej firmy dostarczającej takie taśmy, powiedział mi, że więcej sprzedają tych produktów na Białoruś i Litwę niż do Polski pomimo wysokiej ceny. bladerunner - 28-08-2011, 01:58 Uwex i Trik dobrze radzą w sprawie uszczelnienia. Spadek na tarasie konieczny, sprawdź , jaki procent jest minimalny. Ja dałem 2% u siebie. Czasami można dostać profile plastikowe z części produkowanych okien (warto popytać o odpady w halach, w których produkują). Ja w podobnej sytuacji użyłem profilu w połączeniu z pianką do zasłonięcia szczeliny. Pianka nie powinna być eksponowana na słońce (gdybyś na przykład tylko zapiankował i zostawił na rok dalszych robót, a potem chciał dopiero czymś pokryć, zasłonić). Promienie UV zmieniają jej właściwości. gulgulq - 31-08-2011, 07:14 poszedł styropian 10 cm plus pianka od wewnątrz pójdzie jeszcze folia a od zewnątrz dojdzie obróbka po zrobieniu tarasu dzięki za rady 
Student - 31-08-2011, 07:35 Ogólnie jak będziesz robił taras to kup papę tylko nie ta zwykłą ale termozgrzewalną i zawiń papę na ścianę i daj na wylewkę pod płytki. Na ścianie przykryjesz dociepleniem i nie będzie widać. Zapobiegniesz przemarzaniu i wilgoci na styku taras-ściana. Tak samo powinno iść przy oknie , pod samą ramę papa, dać na taras resztę i położyć na to płytki lub inne wykończenie. Mam 10 lat i jest ok. Trik - 31-08-2011, 18:09 Pod okno papa jest zbędna. Wystarczy przed wykonaniem obróbek czy to blaszanych czy ceramicznych wykonać warstwę spatkową zaprawy cementowej od okna ok 10mm na 20/30cm a grawitacja załatwi sprawę. I nie bedzie potrzebne gimastykowanie głównie się z klejem przy ceramice, a przy blaszanym parapecie z jakimiś listewkami dla nadania spadku. |
||||||
